懶人放空日記

我們參觀霍夫堡的重頭戲終於來囉~約瑟夫廣場(Josefsplatz)！廣場周圍有必看的奧地利國家圖書館(Österreichische Nationalbibliothek)與奥古斯丁教堂(Augustinerkirche)。約瑟夫廣場上的當然就是約瑟夫二世的雕像。約瑟夫二世的外表集中了母親瑪麗婭·特蕾西婭和父親弗朗茨一世雙方的優點，他舉止瀟灑相貌英俊，執政初期皇帝眼睛的寶藍色成為維也納最摩登的流行色彩。就是這個曾讓奧地利無數貴婦淑女仰慕傾心的皇帝，當他以49歲壯年突然離世時，在他的國土上下籠罩的不是悲哀而是慶倖。無論何時何地改革者總是少數先驅，這個奧國皇帝在推行被稱之為約瑟夫主義的改革措施期間，惹來舉國上下強烈抵制，同時與教會惡交。面對四面楚歌的局面，約瑟夫皇帝曾發出感慨：能給我公正評價的只有後人。他的兄弟利奧波德二世繼承皇位後，在一片反對改革的聲浪中，匆忙宣佈放棄約瑟夫主義，那時他的屍骨未寒。

奧地利國家圖書館就是雕像正後方那一棟，入口處就在左手邊。

 

買好票我們要進去參觀囉！Audio Guide不包含在門票內，裡面只有國家圖書館歷史、建築與壁畫的解說，關於圖書館內展示的超珍貴書籍，得要自己慢慢看解說牌上的文字。

 

奧地利國家圖書館是歐洲最古老的圖書館、號稱世界十個最美的圖書館之一，圖書館是霍夫堡皇宮的一部份，原是用來收藏皇家宮廷圖書館的全部藏書，之後由當時命令修建圖書館的卡爾六世決定開放公眾使用。我們剛進門就遇到一度新人在拍婚紗照，不過不知道是不是因為這裡太安靜了，攝影師並沒有要求新人擺出深情相望、擁抱等姿勢，兩人就這樣站的直挺挺的拍照。

 

這個圖書館是一個長方形的房間，巴洛克風格的彩繪是丹尼爾·格蘭創作於1730年，正中央是個彩繪豐富、色彩斑斕的穹頂，穹頂以戰爭與和平作為主題，照片的下方是戰爭、上方是和平，為什麼是戰爭與和平呢？這是因為戰爭與和平並不是絕對、而是一種相對的說法，無論是戰時或是承平的時候，知識都扮演了極重要的角色。在正中央天使下方的兩位男性，是象徵戰爭的太陽神阿波羅與大力士海克力斯(就是因為身為宙斯的私生子，被天后赫拉詛咒要完成十二項艱鉅任務的那位半神英雄)，而下方女子手中拿的紅色盾牌告訴大家這裡是奧地利(這個是Audio Guide介紹的，但我個人不大懂...)，照片上方川著藍色衣服的就是丹尼爾·格蘭。穹頂巧妙的利用屋頂的開窗，在圓窗下面畫上欄杆，給人一種立體的感覺，彷彿靠著欄杆的人就要跌下來了一般；穹頂的兩端各畫了一面盾牌，盾牌上分別寫著象徵卡爾六世的CC與瑪麗婭·特蕾西婭的MT。

 

接著穹頂和平那一邊的長廊上方，畫著兩幅和平壁畫，上方是9位謬思女神圍繞著阿波羅，象徵著在和平時期各種知識能夠蓬勃發展，下方則是駕著馬車奔向天空的阿波羅。

 

接著穹頂戰爭那一邊的長廊上方，畫著兩幅戰爭壁畫，上面是站在馬車上戰神雅典娜、馬車邊躺著一頭被斬殺的龍，而為什麼要屠龍呢？下方的壁畫告訴了各位原因，原來是因為戰爭到來，雅典娜將駕著馬車出征，馬車旁的人們則象徵著各種幫助雅典娜奪勝的知識。

 

講到圖書館，當然就得提到藏書啦！這些精美的書籍都是一筆筆畫出來的，在遙遠的14世紀，只有皇帝有此等財力、能夠命令他人花一整年的時間製作一本書籍，由於書籍實在是太寶貴了，這時的古書通常以宗教為主體，是皇室祈禱時用的書。這本是神聖羅馬帝國皇帝腓特烈三世(Frederick III)命人繪製的祈禱書~四格漫畫版的聖經故事，書籍約製於1447-1490年間，腓特烈三世祈禱書的特色就是：強調德文母音A、E、I、O、U。

 

而這一本則是腓特烈三世的皇后瑪莉用的祈禱書，她用的祈禱書最大的特色是：書內繪製皇后的形象時，會一併畫上她與腓特烈三世的孩子。看看這本書精美的頁面框線、字首放大效果、版面格線，現在用WORD排版只要一分鐘就可以完成的事情，在15世紀得花多少時間啊！

 

這本是哈布斯堡家族的族譜，是皇帝的尋根書，族譜上也繪製了每個時期的家徽。

 

約瑟夫廣場的這個角落，就是奥古斯丁教堂(Augustinerkirche)的入口~外觀上完全看不出來這是一座教堂...

 

教堂內的白牆雖不華麗，但給人一種這就是皇室的感覺，十八世紀以來，這座一直是宮廷教堂，皇家的婚喪大事都是在這裡舉行的，其中最讓人注目的婚禮有拿破崙忙於爭戰，甚至沒有時間出席自己和瑪麗亞·路易絲(奧地利皇帝弗朗茨一世的女兒)的婚禮，只好讓他人代理行婚。弗朗茨·約瑟夫和茜茜公主的婚禮也是在這裡舉行的。

 

教堂內還有奧地利帝國最後一任皇帝卡爾一世(Karl I)的祭壇，卡爾一世1918年在美泉宮簽署退出政治的宣言，隨即被迫離開維也納，1922年卡爾因肺炎在葡屬馬德拉群島逝世，年僅34歲。真是一位悲情的末代皇帝，話說回來，又有哪位末代皇帝不悲情的呢？

 

教堂內最引人注目的就是位於右邊側廊的大理石金字塔墓穴，1805年時阿爾貝特公爵替他的妻子瑪麗亞·克里斯蒂妮而建，然而它並未下葬於此。瑪麗亞·克里斯蒂妮是女皇瑪麗婭·特蕾西婭最疼愛的女兒，眾多的女兒中，只有她成功的向女皇爭取到自己選擇結婚對象的權利，嫁給了阿爾貝特·卡西米爾~一個英俊但卻是個窮光蛋的貴族，婚後和夫婿一起擔任過荷蘭和匈牙利總督。

 

在面對主祭壇的右手邊、這個牆上畫有骷顱頭的地方，這裡通往一座小墓穴，裡面珍藏著五十四個小罐，小罐內是哈布斯堡皇親們的心臟！哈布斯堡王朝的葬禮非常奇怪，一具屍體要分三處埋葬心臟放在奥古斯丁教堂，其它內臟放在斯蒂芬教堂，屍骨則放置在皇家墓穴裡。

 

教堂內的管風琴，走在教堂內真的是雲煙繚繞，有種走在龍山寺或行天宮的感覺，只差這是點蠟燭而非燒香的煙！

 

離開教堂後，我們沿著Augustinerstraße直直走，就來到了阿爾貝蒂娜宮(Albertina)，前往阿爾貝蒂娜宮的是一道綠色的階梯，階梯上寫著展覽的內容：MONET BIS PICASSO / DIE SAMMLUNG BATUNER(從莫內到畢卡索展覽)。為了拍這張照片，我跟許先生在階梯前站了好久，終於等到沒有半個人把階梯上的字遮住。

 

這座博物館雖然以瑪麗亞·克里斯蒂妮的丈夫阿爾貝特公爵命名的，但博物館前建於1899年的雕像卻是公爵死後博物館的下兩任繼承者~阿布雷特大公。阿布雷特的父親是著名的大公卡爾，他在奧法戰爭中擊敗拿破崙，雕像豎立在英雄廣場。Gostoyya戰役後阿布雷特才真正走出父親的陰影，父子二人同為奧地利的英雄。阿布雷特在奧地利發生的所謂「三月革命」中扮演了極不光彩的角色，1848年三月,維也納的學生向皇帝斐迪南一世請願，要求新聞自由。學生的請願逐漸擴大到有工人和市民參加的示威遊行。3月13日遊行隊伍發生騷亂，城防總指揮阿布雷特下令向遊行示威的人群開槍，造成有5人死亡。這次革命結果導致斐迪南一世退位，18歲的弗朗茨·約瑟夫登上皇帝的寶座。

 

我們繼續在舊城區閒晃，五分鐘後就到了維也納國家歌劇院(Wiener Staatsoper)，這是世界四大歌劇院之一，素有「世界歌劇中心」之稱，也是維也納的主要象徵。歌劇院仿照義大利文藝復興時期大劇院的式樣，全部採用義大利生產的淺黃色大理石修成的。正面高大的門樓有5個拱形大門，樓上有5個拱形窗戶，視窗上立著5尊歌劇女神的青銅雕像，分別代表歌劇中的英雄主義、戲劇、想像、藝術和愛情。在門樓頂上，兩邊矗立的是騎在天馬上的戲劇之神的青銅塑像。

在維也納歌劇院周圍有許多穿著宮廷服飾賣票的人，他們賣的票五花八門，並不是歌劇院的門票，為了欣賞今天晚上的舞台劇演出，我們在這裡買了舞台劇的黃牛票......這些賣票的人真的是各種語言都會一點，他們看我是華人，就用中文跟我打招呼。

 

卡爾廣場(Karlsplatz)周圍的這棟維也納音樂協會金色大廳(Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)是我此行最想入內參觀的景點， 金色大廳被譽為世界五大音樂廳之一，與柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳、阿姆斯特丹大會堂，以及波士頓交響樂大廳並列，不過平安夜及聖誕節都沒有導覽行程、也沒有表演節目可看，只能說我與金光閃閃的表演廳無緣。

 

金色大廳旁邊的地上有六七顆星星~也許可以稱為金色大廳星光大道，其中我只認得這顆屬於舒伯特的星星。

 

金色大廳路口這尊熊貓雕像，以薩克斯風及發光的金毛，充分表現了金色大廳的意涵。

 

晚上我們回到維也納國家歌劇院欣賞舞台劇LA CENERENTOLA(CINDERELLA，仙杜瑞拉)。

 

拜舞台劇之賜，我終於有幸能夠目睹歌劇院內美麗的內部。歌劇院的大廳是三層樓的挑高設計，有如宮殿般的大理石設計。

 

歌劇院內部最讓人驚嘆的是位於二樓的小吃部，巨大的水晶燈晢晢生輝，映著滿室雕樑畫棟更加富麗堂皇，牆上有音樂家的大頭雕像，在這裡有各種美味可口的奧地利點心、飲料可供來賓享用。

 

小吃部旁的房間是間展覽室，裡面介紹了國家歌劇院的歷史，並展示一些歷史照片。

 

劇場觀眾席共計有六層，坐位加上300個站位，大約有近2.600個座位，2-4樓都是小包廂，每一層的後方都有站位；我們的位置位在4樓的側邊第一排，得要整個身體趴在牆上，才能看到約3/4的舞台(不趴的話只能看到一半)，所以我們那一排的人，每個都是趴著看舞台劇的。 網路上有網友說歌劇院的演奏的聲音太乾，位置上方有屋頂的話聲音就會散掉，所以1樓跟6樓的聲音最好。 

歌劇院有一項現代化且貼心的設計，就是在每個座位前方(即使站位也有)都有一個小型的字幕機，有德文跟英文兩種選項。不管坐在什麼座位，都有一個自己專屬的字幕機，想看德文就看德文，想看英文也可以自己切換，也不用怕字幕太高要不斷仰頭注視，也不用怕字幕上的文字太小看不清楚。還沒有開演的舞台劇用這個藍色的布幕遮著，許先生說這是Volkswagen的廣告~本齣舞台劇的贊助商。

 

最後獻上我看完這齣舞台劇的心得：這是齣現代版的灰姑娘，灰姑娘雖然也是有兩個刁蠻的姊姊，但父親取代了後母虐待灰姑娘，神仙教母變成了男人，王子為了測試灰姑娘的姊姊是否驕縱成性，還跟司機交換身分、上演乞丐王子的戲碼，不過結局沒有更改，還是王子與公主從此過著幸福快樂的生活。老實說，看了紐約與倫敦一個劇院只演一齣音樂劇的布景，這齣戲的布景只能用樸素形容，全場只有兩個布景替換；演唱的曲目是全德文，有些現代搞笑的橋段一時間真的聽不懂，只能聽著其他的觀眾開心的大笑聲；雖然有字幕機可以幫助理解舞台劇內容，但是要在舞臺與字幕機間交換看，也是挺傷腦的。

 

(資料來源：維基百科、馬蜂窩)

卡爾廣場(Karlsplatz)
1.維也納音樂協會金色大廳(Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)
地址：Musikvereins platz 1,Wien
交通：地鐵U1、U2、U4至Karlsplatz站，有軌電車1、2、D、62路至Kärntner Ring站
網址：http://www.musikverein.at/
導覽：每天的下午一點，並且每天只開放一小時，分英語和德語講解
金色大廳，全稱為維也納音樂協會金色大廳(Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)，又稱黃金廳、維也納愛樂廳。這是維也納最古老、最現代化的音樂廳，是維也納也是世界上著名的音樂廳之一，金色大廳始建於1867年，1869年竣工，是義大利文藝復興式建築，外牆黃紅兩色相間，屋頂上豎立著許多音樂女神雕像，古雅別致。維也納交響樂團每季度至少在此舉辦12場音樂會。1870年1月6日，音樂廳的金色大演奏廳舉行首場演出。1872年到1875年間著名音樂家勃拉姆斯曾負責組織音樂。 金色大廳被譽為世界五大音樂廳之一，與柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳、阿姆斯特丹大會堂，以及波士頓交響樂大廳並列。
金色大廳是音樂之友協會大樓的一部分，該建築物中有多個音樂廳，除金色大廳外，還包括勃拉姆斯廳和莫劄特廳等演出大廳。金色大廳也是每年舉行「維也納新年音樂會」的法定場所。1939年開始，每年1月1日在此舉行維也納新年音樂會，後因戰爭一度中斷，1959年又重新恢復。
該協會大樓由T·馮·漢森於1867年至1869年建造。金色大廳長48.80米、寬19.10米，高17.75米、總占地面積932.08平方米。當時「聲學」還未被提倡，但建築師對共鳴與傳聲的獨到研究心得，高臺木制地板下挖空一個空間，仔細計算樓上包廂的分割與牆面女神柱的排列，天花板和牆壁使用防止靜電幹擾的建材，令廳內的聽眾不論坐於遠近高低，都能享受到一樣水準的音樂演奏。
奧地利皇家音樂之友協會(Gesellschaft der Musikfreunde des Österreichisches Kaiserstaates)在這裡擁有豐富的音樂史、手稿、樂譜、樂器等藏品。廳內有兩個收藏館，一間是展覽，定期舉行收藏品展覽，供人參觀。一間是檔案室，一邊的書架上放滿大量歷代手寫的、木刻的、鉛印的音樂書籍和樂譜；另一邊是一排鐵箱，藏有音樂大師的樂稿、書信和其他手跡，其中有莫劄特的樂稿：《最後一個交響曲》、舒伯特的手稿：《未完成交響曲》等。屋子中間是一長排桌子，供研究者查閱資料之用。檔案室原為勃拉姆斯的辦公室，他臨終前一再囑咐，要把他珍藏的幾千冊音樂書籍和樂譜全部捐獻給檔案室。音樂廳屬於奧地利音樂之友協會，該協會擁有會員 7000多人，據說是世界上歷史最久、人數最多的音樂組織。1187年的首場演出，就是由協會同仁擔任演奏的。
2.卡爾教堂(Karlskirche)
地址：Kreuzherrengasse 1, Wien
交通：地鐵U1、U2線至Karlsplatz站
網址：http://www.karlskirche.at/
門票：8歐元(包含電梯費)
卡爾教堂(Karlskirche)，亦稱查理教堂，是維也納的一座教堂，位於卡爾廣場南側，與金色大廳隔環城大道相望。它是阿爾卑斯山以北最為人矚目的巴羅克教堂建築之一，擁有加長的橢圓形穹頂。1713年，神聖羅馬帝國皇帝卡爾六世宣佈如果可怕的鼠疫能夠停止，他就建造一座教堂，瘟疫一結束，皇帝就下令建造了這座壯麗的巴羅克教堂，並奉獻給前米蘭總主教和守護生靈低於瘟疫的聖波洛梅歐。
教堂的正面是古希臘神廟風格，兩個邊廂採用的是義大利文藝復興的風格。其穹頂和兩側刻有淺浮雕的47米糕圓柱格外吸引人，教堂正面的山牆上，有聖波洛梅歐像，正前方兩根十分突出的勝利支柱，一個是前米蘭主教卡爾的生涯，另一個則是先帝卡爾五世輝煌的一生，而主入口的兩側分別豎立一座象徵舊約(左邊)和新約聖經(右邊)的天使像。教堂內部裝飾華麗莊嚴，穹頂的宗教壁畫十分逼真，可以坐電梯登上穹頂，近距離瞻觀華美的穹頂壁畫。卡爾教堂門口有一個很大的噴水池，水池旁邊是個公園，有許多小的咖啡館，許多人們坐在這裡聊天，看書，休息，倒映著卡爾教堂非常好看，拍照可以照出對稱的效果。
3.分離派會館(Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)
地址：Friedrichstraße 12, 1010 Wien
網址：www.secession.at

由1898年一群對抗舊派建築師與宮廷貴族的藝術家所建，主要由華格納的學生奧布裡希設計，它最大的特徵就是那顆金色的圓頂，由一片片金色的月桂葉組成。當時，曾遭保守勢力取笑為「鍍金的大白菜」，白色四方形的會館外牆淺浮雕花飾壁，立面飾有貓頭鷹與女妖美杜沙的頭像，三角楣上刻著分離派運動的主張「每個時期都有它自己的藝術，藝術有它的自由」。 這座分離派會館曾在二次大戰期間遭到破壞，於1973年才又翻新，內部有克林姆著名的壁畫展示，及維也納新銳藝術家的作品展，如果對藝術的接受程度很高，不妨進去驚豔一下。分離派會館內主要收藏的克林姆作品只有「貝多芬壁畫」，這是克林姆另一件相當重要的作品，在1902年，分離派的藝術家們為了慶祝分離派第14屆藝展，藝術家們決定以天才音樂家貝多芬為藝展的主題，就是在這種背景下，克林姆於大廳的四面牆上繪製壁畫，總長度達34公尺，原來屬於私人收藏，現在已經由政府買下，放回原來的地方。可以在會館地下室看到部分的壁畫，並有當年克林姆草圖的展示。這幅大型壁畫共有五個重點，一是渴望幸福，以飛翔的人為象徵。二是弱者的苦難，跪在地上的夫妻哀求著全副武裝的騎士。三是敵對力量，畫著巨人迪飛與三個蛇發魔女。四是飛翔的人與彈豎琴的女人，象徵詩與音樂把人類帶向幸福。五是一群婦女與天使唱詩班簇擁著一對夫妻，而這就是壁畫的主旨-貝多芬的第九號交響曲快樂頌。