懶人放空日記

其實我們這趟克拉科夫之旅並沒有享用很多次大餐，但這次的餐廳都不錯吃，我就大膽的在標題打上推薦二字啦！
首先是位於克拉科夫舊城區的這間 Czarna Kaczka ，餐廳的名字是黑鴨(Black Duck)，看名字就知道這間主打鴨肉。

下午三點半子左右離開奧斯維辛－比克腦集中營後，我們約在下午四點抵達維耶立齊卡鹽礦( Wieliczka Salt Mine )，不過領隊幫我們安排的是五點的參觀行程，所以我們先到鹽礦對面的餐廳用餐......各位沒看錯，這一日遊並沒有安排中午用餐時間，畢竟參觀完集中營都已經下午三點了，真的很難硬插進去。
進入鹽礦參觀有限制後背包的大小(30*20*20CM)，鹽礦的入口還擺了一個像是機場登機時用來測量行李的鐵框，不過根據我的不負責任觀察，鹽礦似乎沒有嚴格落實這個規定，這鐵框的宣示性意義大於實質功效。

克拉科夫附近有兩個著名景點：西南60公里的小城奧斯威辛(Auschwitz)、東南方15公里的維耶利奇卡鹽礦(Wieliczka Salt Mine)。這兩個景點都位在火車站附近，自行前往交通也相當方便，但考慮到我們只有一天的時間，而且這兩個景點太熱門了，沒有事先預約到時可能買不到門票，所以我參考了Trip Advisor的排名、選了集中營+鹽礦的一日行程(http://www.krakowtrip.com/#_=_)。我在晚上下單詢問後、隔天一早就收到旅行社的確認信，相當的迅速。
這台Benze的休旅車就是我們今天的代步工具，早上8點50分司機就到我們的民宿街我們，司機今天還負責幫我們買票、安排行程，但不負責隨行講解(他是領隊而不是導遊)~這點倒是還好，因為兩個景點都有專門的導遊負責解說。車子陸續在克拉科夫接了其他遊客後，我們大約在9點10分出發前往奧斯維辛。

老實說~我不愛猶太區，猶太人的歷史與文化雖然值得尊敬，但在參觀過幾個國家的猶太區後，我只覺得猶太區太過樸實(我還是喜歡華麗風)，而且景點都要收門票、還很貴！！！但猶太人在克拉科夫的歷史中又具有舉足輕重的地位，於是我決定門票錢通通省下來～到猶太區來趟打卡拍照之旅！
首先，來看一下猶太人在克拉科夫的足跡。在德國佔領波蘭之前，克拉科夫是歐洲大陸上對猶太人開放最早、開放度最大的地區之一，早在14世紀，死病流行，而猶太人又被各國人民排擠，被認為是病疫的來源，卡齊米日三世(Kazimierz III Wielki)為了保證克拉科夫經濟正常發展，頒佈沼諭准許猶太人在克拉科夫經商，此後，猶太人的天才頭腦為克拉科夫經濟的發展做出了很大努力；1495年，舊城區裡猶太人聚居區發生了重大火災，猶太人於是南移到卡齊米日區，這裡由此成為當時歐洲最大的猶太社區，也因此有了紅色圓圈內密集的猶太會堂，而卡齊米日區的西邊則是天主教的勢力範圍，這裡有著N座教堂，卡齊米日區當時與舊城區是有條河流隔開的，近代才填河造陸、將兩區連接起來； 1939年9月6日，德國軍隊佔領克拉科夫， 1941年3月納粹在克拉科夫的Podgorze區設立克拉科夫猶太隔離區(Krakow Ghetto)，於是猶太人又移到河的另一岸。1993年，著名導演 史蒂芬·史匹柏 在卡齊米日拍攝了《辛德勒名單》中的大部分場景，使得卡齊米日再次聲名大噪。

克拉科夫的Free Walking Tour有好多團，我們看到的就有拿黃色傘、綠色傘、恐龍標誌的，且Tour還分為舊城區、猶太區、夜晚恐怖巡禮等等，這些Tour多半在早上10點及下午2點開始，集合的地點都不一樣。我參考了TripAdvisor的Tour排名，選擇了排名第一的黃色傘團( http://freewalkingtour.com/krakow/ )，早上10點在克拉科夫碉堡(Kraków Barbican)與弗洛里亞諾城門(Brama Floriańska)間的空地集合。我們大約9點45分就到了，黃色傘一共派出了3位導遊等著遊客，我本來還想3位導遊會不會太多了？！沒想到英語團一共來了將近100個人，最後分成三團、一團約30個人剛剛好，西班牙語團還臨時Call一位導遊來支援、速速分成兩團咧！
克拉科夫碉堡(Kraków Barbican)建於1498年；在通往黑海的海港於1485年被鄂圖曼帝國攻占後，波蘭國王卡齊米日四世(Kazimierz IV Jagiellończyk)向摩爾達維亞發起遠征，土耳其人所控制的克里米亞韃靼人在1482年和1487年突襲波蘭東部領土~故事講到這各位有沒有覺得年份怪怪的，導遊說：這座有七個尖塔、130個射擊孔的美麗碉堡建成後從來沒有發揮過效用、實際上過戰場，正因此它成為全歐洲僅有3座的圓形前哨堡壘之一，且為保存最好的。現在碉堡當成展覽和音樂會的場地。

迥然異於週五抵達時的艷陽，我們的克拉科夫之旅在週六一早的陰雨綿綿中展開。許先生在民宿時就發現牆上的照片大部分都是雨中的克拉科夫舊城區，不知道這城市算不算是雨都？二次大戰期間，波蘭全境陷入戰火，僅有克拉科夫悻免於難，完整保存了中世紀的舊城光華，因此聯合國科文教組UNESCO在1978年把克拉科的舊城區列為世界文化遺產之一，我的UNESCO蒐集又多了一枚。
今天我們打算參加早上10點開始的Free Walking Tour，一早就先到Free Walking Tour不會走到的舊城區外晃晃，沒想到一大早舊城區就熱鬧無比，身穿雨具的男女老幼沿著聖弗洛里亞諾街遊行，最年幼的是到搭乘舒適嬰兒車參與活動的小寶寶，整列隊伍超有組織的，由好幾個小團體組成，每個團體前方還有一個領旗人，最後方則是負責唱歌的歌手與揹著喇叭的人員，而且每個團體的音樂都不一樣；後來我們問Free Walking Tour的導遊這是啥活動，他說這是克拉科夫常有的宗教體驗活動，每個教堂會通知教區內的教友一起來遊行、這對伍一共由近40個教區組成，大伙邊走、邊唱、邊與路旁的人揮手或擊掌，第二天我們搭車前往奧斯維辛集中營時，在小鎮內又看到一次類似的遊行，不過這次只有1個教區參與......波蘭人真的是很虔誠啊！

7月底的時候，許先生突然說主要的客戶窗口要放假，所以他也要放假出門玩耍。我接獲許先生的指令後，火速在一週內找好相關資料，8月的第一個週末我倆就搭著飛機，前往波蘭第二大城克拉科夫(Kraków)。捷克沒有直飛克拉科夫的班機，得搭火車或者是在華沙轉機，而搭飛機往返只比火車貴約1,500克朗、單程卻節省兩個半小時的時間，許先生當然是選擇搭飛機。
正當我們下午2點抵達華沙機場，在麥當勞享受午餐時，悲劇就發生了......

提到波蘭傳統美食，對我而言真的是全然陌生的領域啊！除了食物陌生外，連文字都看不懂，所以我在出發前特地研究了一下關鍵字，以免到了餐廳整個霧煞煞。
波蘭人吃飯時先喝湯，大部分的湯品內都有麵條，就算沒有麵條也有麵包，所以食量不大的人光喝湯就飽了。湯的種類有甜菜湯(barszcz)、蛋花冷湯(chtodnik)、高麗菜湯(kapusniak)、大麥湯(krupnik)、波蘭酸湯(Żurek)、蘿蔔雞丁麵雞湯(Zupa jarzynowa)、燕麥豬血腸(Kaszanka)，有的大麥湯還加上蛋和香腸(zurek)。主餐的種類有不少，常見的有高麗菜卷(gotabki，內包米和肉)；炸豬排(kotlet schabowy)；薄餅和軟起司(Nalesniki)；獵人燉肉 (Bigos)跟蘋果烤鴨(Kaczka pieczona z jablkami)；波蘭披薩(Zapienkanka)；以及各式的波蘭水餃(pierogi)，種類有肉、馬鈴薯、起司或藍莓等。甜點則有波蘭甜甜圈(Pączek)、鬆餅(Gofry)、霜淇淋(Lody)、鬆餅(Pancake)。

我們在華沙一共參觀了兩個博物館~蕭邦博物館(Muzeum Fryderyka Chopina)與華沙起義博物館(Muzeum Powstania Warszawskiego)，這兩間博物館的遊客都好多，應該也算是華沙的熱門景點吧！
首先是位於老城區附近的蕭邦博物館，博物館是三層樓高的獨棟建築物，在右手邊的一層樓高建築物買完票後，就可以入內參觀啦！

在華沙的第二天，我們從老城區來了解這個城市，出發點當然就是旅館旁的華沙城堡廣場(plac Zamkowy w Warszawie)，廣場的右邊就是皇家城堡(Zamek Królewski w Warszawie)，比起德國的新天鵝堡、捷克的白色城堡(Hluboka)，只能用樸素來形容，皇家城堡被列為國家歷史古蹟(明明老城區所有的建築物都是重建的.....)，現在是波蘭博物館。廣場的中央佇立著高22米的西吉斯蒙德圓柱(Kolumna Zygmunta III Wazy)，柱頂的雕像是將華沙定為波蘭首老城廣場 都的西吉斯蒙德國王。 傳說西吉斯蒙德國王在尋找適合當首都的城市，經過維斯度拉河時，一條人魚突然躍出水面，優美的嗓音讓國王愛上了這個地方，於是問了河岸的小孩兒這地方的名字，一個說是Wars，一個說是Sawa，國王就把此地定名「華沙」(Warszawa)，並且將都城由克拉科夫遷至華沙。民間傳說國王寶劍的指向含有不同的意思：向上指象徵勝利和幸運；向下指預示厄運和衰亡。
我們從Świętojańska街往老城廣場前進，老城區的教堂超多的，但是常常In Service，想要入內參觀真的得碰運氣。華沙有三座主教座堂：聖十字教堂、聖馬丁教堂與聖若翰洗者聖殿總主教座堂(Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie)，