懶人放空日記

布達佩斯真是處處是美食，由於網路上美食餐廳推薦得太過分散了，這次決定用餐的地點時，我考慮的超久的，沒想到最後決定的餐廳都是許先生在2013年出差時去吃過的，真的是英雄所見略同啊！
首先是位在瑪爾吉特橋(Margit híd)附近的Kiskakukk，Kiskakukk始建於 1913年，正值奧匈帝國晚期(第一次世界大戰開打前一年)，人們變得注重享受及生活品質，願意為了一頓美味的佳餚而跋山涉水，也因此造就了餐廳輝煌的過往，此外，Kiskakukk還獲選為匈牙利百大餐廳之一。我們是週六下午三點多到的，餐廳內只有三桌客人。這家餐廳在布達佩斯應該算是高檔餐廳，店內有一整排的紅白酒，服務人員整個就是專業，隨時注意著客人的需求卻沒有緊迫盯人的感覺，所以帳單自動會加上15%的服務費。

多瑙河東岸的佩斯城區景點，主要集中在南北向的大小環路間，大環路就是輕軌電車4號跟6號的行車路線，今天的行程就是泡湯後返回飯店趕在中午前Check-out，再搭著Metro跟電車走遍大小環路。
我們先搭乘Metro到Astoria站尋找歐洲最大、世界第二大的猶太會堂~菸草街會堂(Dohány utcai Zsinagóga/Nagy Zsinagóga)，教堂最大的特色就是一對洋蔥頭，而教堂旁邊就是猶太歷史博物館(Orszagos Zsido Vallasi es Torteneti Gyujtemeny)，整個區域包含大猶太會堂、英雄聖殿、墓地和猶太大屠殺紀念館，在建築群外就整個圍起來，要買聯票才能入內參觀，我們在捷克看過幾個猶太會堂後，有感於門票與景點的CP比太低，對這類的景點已經提不起興趣，所以拍完照後就閃人~不過歐洲第一大的猶太會館在布達佩斯、第三大在比爾森，第二大在哪裡啊？我GOOGLE了半天都查不到相關的資訊......

布達佩斯除了咖啡館、鵝肝外，還有一項必須體驗的，就是浴場泡湯。匈牙利近2/3的國土下麵蘊藏著溫泉資源，是名符其實的溫泉海上的國家，有溫泉之都的美稱。據說在匈牙利，隨便找個 地方挖下去，必定會有溫泉冒出來；匈牙利的溫泉文化起源於18世 紀入侵的羅馬人和土耳其人，溫泉池對匈牙利人來講還是重要的社交場所，他們喜歡在冒著熱氣的水池裏下棋、聊天、看書。主要的浴場包括最大的塞切尼溫泉浴場(Széchenyi gyógyfürdő)、最豪華的蓋勒特浴場(Gellért fürdő)、水質最好的盧卡斯浴場(Lukács Gyógyfürdő és Uszoda)、土耳其風格的基拉伊浴場(Király fürdő)，由於我們待在布達佩斯的時間只夠去一個地方泡溫泉，所以我選擇了旅遊網站推薦必遊的塞切尼溫泉浴場。
塞切尼溫泉浴場是一棟鵝黃色的建築物，柯林斯式柱頭與各種雕刻作品訴說著它的歷史。

布達城堡山上最美的建築物~馬加什教堂，1255至1269年由當時的國王貝拉四世(IV Bela)所建的新哥特式的美麗教堂，是布達佩斯的象徵之一，教堂本為布達聖母教會堂，後因於15世紀時匈牙利國王馬加什在此和皇后碧翠絲舉行婚禮而改名為馬加什教堂。因為歷代匈牙利王的加冕儀式皆在此舉行，又有「加冕教堂」之稱。教堂外觀雖屬新歌德式，其實蘊含了匈牙利民俗、新藝術風格和土耳其設計等多種色彩，特別是一旁的白色尖塔和彩色屋頂、貼滿馬賽克磁磚的貝拉高塔，為整個教堂增加了些許趣味和生動，尖頂上有只烏鴉，傳說，馬加什國王在執政期間曾有人想用毒戒指暗算他，可這枚毒戒指被飛來的烏鴉叼走。從此以後，烏鴉在匈牙利就成了吉祥的象徵。
教堂旁的騎士塑像是聖史蒂芬一世(I. (Szent) István)，這個像可是上了匈牙利貨幣的，他是匈牙利的第一位國王，如果說到匈牙利旅遊要了解啥歷史，非這位國王莫屬。伊什特萬原名沃伊克，其後在受洗後改名為伊什特萬，以紀念第一位殉道者－聖斯德望(伊什特萬是斯德望的匈牙利釋音)。997年，伊什特萬一世繼承其父蓋薩大公，盤據西北方的潘諾尼亞平原，匈牙利其他地方仍在其他酋長手中。伊什特萬靠著外來的武士及一些地方貴族打敗了受異教戰士支持的叔父，成為擁有實權的匈牙利大公。1000年12月25日，在教皇西爾維斯特二世主持下伊什特萬加冕稱帝，成為匈牙利第一任國王(那年代就算是當地的統治者，只有經過教皇的承認、國王才算數)。聖史蒂芬一世在1083年即已被宣佈為聖人，他的大氅和劍，以及加冕時的誓詞，直到哈布斯堡王朝的最後一位君主都一直是匈牙利國王加冕式上必不可少的內容，伊什特萬死後，人們將他的手保存在大教堂中，人稱聖右手。聖史蒂芬一世雄才大略，開創了一個時代，成為了匈牙利的民族英雄。

上週五(3/11)的傍晚，許先生跟我搭著小飛機從布拉格飛往布達佩斯來個兩天之旅。許先生2013年在匈牙利出差時，已經造訪過布達佩斯多次，但他說這是個值得一去再去的城市。
我們從布達佩斯機場(Budapest Airport)出關後，就看到右手邊長長的排隊人潮~這是排隊買到布達佩斯市區的公車票。布達佩斯的捷運、輕軌電車、公車都是由BKV(Budapest Public Transport Company，http://www.bkv.hu/en/)營運的，我們在這裡排隊買了24小時票，這車票在買的時候就須決定開始生效期間(而不是首次打票的時)。

離開金色大廳後，我們的肚子早就餓到不知道叫了多少次，今天維也納的餐廳終於開了，我們不用再靠麥當勞果腹了！！！朝卡爾廣場(Karlsplatz)前進吧！
卡爾廣場上最醒目的蘇聯英雄紀念碑(Russendenkmal)，上面寫滿了俄文，紀念碑建成于1949年8月，它是奧地利境內反希特勒和納粹德國勝利的最早標誌。紀念碑由蘇聯和奧地利兩國共同完成，用掉15噸黃銅、300多平方米預製板，參加施工人數有四百之眾。紀念碑最上面是手持旗幟和盾牌的紅軍近衛軍戰士，下層平臺上還有兩個紅軍戰士，正面寫著：為歐洲的獨立解放，在反法西斯強盜戰場上犧牲的紅軍戰士永垂不朽！紀念碑的意思很清楚，是蘇聯人解放了奧地利。

我們參觀霍夫堡的重頭戲終於來囉~約瑟夫廣場(Josefsplatz)！廣場周圍有必看的奧地利國家圖書館(Österreichische Nationalbibliothek)與奥古斯丁教堂(Augustinerkirche)。約瑟夫廣場上的當然就是約瑟夫二世的雕像。約瑟夫二世的外表集中了母親瑪麗婭·特蕾西婭和父親弗朗茨一世雙方的優點，他舉止瀟灑相貌英俊，執政初期皇帝眼睛的寶藍色成為維也納最摩登的流行色彩。就是這個曾讓奧地利無數貴婦淑女仰慕傾心的皇帝，當他以49歲壯年突然離世時，在他的國土上下籠罩的不是悲哀而是慶倖。無論何時何地改革者總是少數先驅，這個奧國皇帝在推行被稱之為約瑟夫主義的改革措施期間，惹來舉國上下強烈抵制，同時與教會惡交。面對四面楚歌的局面，約瑟夫皇帝曾發出感慨：能給我公正評價的只有後人。他的兄弟利奧波德二世繼承皇位後，在一片反對改革的聲浪中，匆忙宣佈放棄約瑟夫主義，那時他的屍骨未寒。
奧地利國家圖書館就是雕像正後方那一棟，入口處就在左手邊。

我愛我的百姓 (Amorem meum populis meis)霍夫堡占地面積達24萬平方米，有18棟樓房、54個出口、19座庭院，素有「城中之城」的美名，自1275年至1913年間，經過多次修建、重建，最終才演化成了現在這個由18個翼、19個庭院和2500個房間構成的迷宮。在霍夫堡有N座雕像，為了讓各位看了不會霧颯颯，先來一張歷任奧地利大公的關係圖。
   
人民公園旁就是霍夫堡的英雄廣場(Heldenplatz)，之所以叫英雄廣場是因為廣場上有兩個奧地利英雄的雕像，一個是弗朗茨·約瑟夫皇帝用於向卡爾大公(Carl)致敬的卡爾大公雕像，卡爾大公(全名為卡爾·路德維希·約翰·洛倫茨Karl Ludwig Johann Josef Lorenz of Austria)又稱Karl von Österreich-Teschen，是利奧波德二世之子、弗朗茨二世之弟，儘管他患有癲癇病，但不影響他作為指揮官和奧地利軍隊的改革者。卡爾大公在第四次奧法戰爭中曾給不可一世的拿破崙以迎頭痛擊，是奧地利人們心目中了不起的大英雄。1809年奧法戰爭一開始，奧地利軍隊就節節敗退，不到一個月拿破崙的軍隊就攻陷了維也納，就在國家面臨生死存亡的危機時刻，卡爾大公從他的駐地率數萬精兵，攜數百門大炮，在維也納近郊多瑙河畔擊敗法國軍隊。拿破崙在這場戰爭中損兵折將四萬餘人，卡爾大公率先打破拿破崙不可戰勝的童話。

維也納之旅的第三天，我們打算從飯店旁的市政廳廣場開始、沿著霍夫堡一直走到卡爾廣場，依據Google Map的估算，整段路程大約8公里，雖然感覺上要走很久，但其實大多是到此一遊景點，大約六個小時就走完了。
首先是今天的第一站~沃蒂夫教堂(Votivkirche)，我們大約9點半抵達教堂，此時教堂的工作人員正好打開大門開放大眾入內。這個教堂被命名為Votivgabe(對上帝的感恩) 意指為弗朗茨·約瑟夫的獲救而感恩，它成為一座表示人民對帝國的熱愛和愛國主義精神的紀念碑，所以它也被稱為感恩教堂。在很久很久以前的1853年，匈牙利民族主義者亞諾斯·利本依(János Libényi)企圖接近刺殺皇帝弗朗茨·約瑟夫的時候，皇帝與他的隨從官奧康奈(O'Donell)一起正在城市棱堡上散步，利本依立即拿出一把刀從皇帝後面刺向皇帝的脖子；弗朗茨·約瑟夫穿著制服，制服的高領幾乎完全包裹住脖子，碰巧他制服的衣領由結實的材料縫製，至使弗朗茨·約瑟夫的脖子受傷出血、但是並不致命，這個衣領救了他的生命。當時奧康奈立即與另一個人一同制服了刺客，奧康奈靠著他的愛爾蘭的勇敢精神，此後便成為哈布斯堡帝國的一個伯爵，被授予利奧波德王室的軍官十字勳章；另一個當事人屠夫約瑟夫·埃特利希(Joseph Ettenreich)，碰巧當時也在事發地點附近，他迅速把利本依壓倒在地上。

跟上一篇斯蒂芬廣場的照片光線相比，時間好像有點都不上，這是因為我們在市中心有點迷路...亂逛的結果就是以景點來寫的話時間會兜不上，所以我就直接跳過迷路的部分啦！
沿著環城大道(格拉本大道)，我們走到了安霍夫廣場，廣場角落的這棟建築外牆上的這個牌子引起了我的好奇心，回到比爾森後我上網Google了一下，原來這大頭像是紅十字會創辦人亨利·杜南(Henri Dunant)，後人尊稱他為「紅十字會之父」；1859年，他於出差途中目睹了索爾費里諾戰役的後果。後來，他在自己的著作《索爾費里諾回憶錄》中記錄了這段經歷，書中的設想最終促成了1863年紅十字國際委員會的創立。這上面寫著~