結束復活節的活動後，我們走到阿諾河對面參觀彼提宮。沿著Via Por Santa Maria路直直走，路的盡頭就是老橋(Ponte Vecchio)。老橋建於1345年，是佛羅倫斯現存最古老的橋，也 是義大利現存最古老的石造封閉拱肩圓弧拱橋 。不同於其他橋梁，老橋只有中間有一段可以看到阿諾河、其餘的兩側的建了店鋪，所以站在橋頭只覺得這是一條馬路、完全看不出來這是座橋； 肉販屠夫組織從1442年開始壟斷橋樑上的商業活動、為了提升老橋的威望，美第奇大公在1593年禁止肉販在這裡營業，他們的原先設立商店立即被一些黃金商人所佔據，如今這裡是佛羅倫斯最著名的黃金珠寶店鋪聚集地。
相傳偉大的詩人但丁在9歲時，就對比阿特麗斯一見傾心，難以忘懷，而終於與八年後，但丁與比阿特麗斯在老橋上再次相見，比阿特麗斯的美震撼但丁的心，雖然比阿特麗斯最終嫁於他人，不久而亡，但是但丁對她的傾慕伴隨一生，他為紀念比阿特麗斯而寫了《新生》，在《神曲》中也是由愛的使者比阿特麗斯引導他游天國，可見其用情之深。現在仍有許多情侶在橋中央本韋努托·切利尼(Benvenuto Cellini)雕像的欄杆上鎖上同心鎖以表真愛。不過維基百科解釋： 這種現象可能是老橋兩端的鎖店老闆的推銷方式，這種行為在情侶之間廣泛的流傳，據說只要鎖上掛鎖，把鑰匙丟入河裡，這樣情侶就可以永遠在一起。 為此佛羅倫斯政府還特地在這裡貼了塊告示牌：這裡禁止鎖上掛鎖，違者罰50歐元。
站在老橋上往西看就是聖三一橋，這個拱橋是由佛羅倫斯建築師Bartolomeo Ammanati所建造的，長32米，由石灰岩建成，建造時間是1567-1569年。1944年德國撤退的時候這座橋被毀了，後來在1958年重建。
往東看則是恩寵橋(Ponte alle Grazie)，橋上曾建有建築，如同今日的老橋，但在1876年拆除。
走過老橋來到阿諾河的另一側河岸，連接著老橋的拱廊就是瓦薩利走廊(Corridoio Vasariano)。話說1535年美第奇家族嫡系的最後一個成員伊波利托·迪·朱利亞諾·德·美第奇過世後，美第奇的支持者決定在美第奇的後裔中扶植一名容易控制的傀儡，他們選中了美第奇家族的一名遠方親戚~從未在宮廷中生活過的十七歲的科西莫。少年科西莫莫名其妙地被帶入佛羅倫斯，任命為新一任公爵，剛開始他每天精神緊張，小心翼翼，覺得自己有一天會被害死在宮廷中。喬治瓦薩里相信科西莫的潛力，決心全心全意支持他。科西莫為了自保，也不願意受人擺佈，開始在宮中暗暗練習劍術，強健體魄，在瓦薩里的指導下，他開始系統地學習文藝復興的歷史、藝術、科學等知識，快速地成長起來。
為了增強實力，科西莫決定迎娶美麗的西班牙公主埃萊諾拉，這位西班牙公主，為科西莫帶來了一支軍隊。科西莫用心訓練這一支軍隊以擴張領地，於1555年攻陷錫耶納，逐漸控制整個托斯卡尼。隨後，他任命瓦薩里為市政府舊宮繪製壁畫，以展示歌頌美第奇家族史；公爵夫人購買了彼提宮(Palazzo Pitti)，勸說科西莫從舊宮搬到皮提宮，希望自己的子女能在那裡出生，得到更好的保護，科西莫一向行事謹慎，為防止意外，他命令瓦薩里設計了一條連接舊宮和彼提宮的私人廊道，這是美第奇家族的內部私用通道，長廊長一千米，將舊宮、烏菲茲、老橋和對岸的彼提宮都連接了起來，所以佛羅倫斯有個說法「 美第奇效應 」，簡單來說，就是只要有其中一處著火，直接可以燒到河對岸的意思。
走過老橋、爬上一段小坡，就來到了彼提宮)，科西莫一世與妻子埃萊諾拉請了巴托繆·阿曼納提(Bartolomeo Ammanati)來做整修，請尼可洛·提波羅(Niccolo Tribolo)美化波波李花園，使得彼提宮成為超級豪華的公爵府第。遠嫁到法國的瑪莉‧美迪奇(科西莫一世的孫女， 法國國王亨利四世的王后，路易十三世的母親 )對彼提宮十分懷念，1615年她命薩洛門·布洛斯(Salomon de Brosse)仿造彼提宮設建設盧森堡宮，並大量植樹、設計庭園和噴泉造景，成為巴黎今日的盧森堡公園和城堡的前身。
我們進入彼提宮後、到裡面的書店換票，要準備參觀囉！參觀時記得要把門票拿在身邊，因為彼提宮內有多個博物館，每進入一個展廳就要檢查一次門票： 現代藝術畫廊(Galleria di Arte Moderna)、彼提宮公寓(Appartamenti Monumentali di Palazzo Pitti)、波波里花園(Giardino di Boboli)、運輸博物館(Museo delle Carrozze)、銀器博物館(Museo degli Argenti)、帕拉丁畫廊(Galleria Palatina)、瓷器博物館(Museo delle Porcellane)、服飾藝廊(Galleria del Costume)。我們換到的票可以參觀A(公寓)、B(波波里)、C(服飾)、P(瓷器)、GA(現代藝術)、GP(帕拉丁)。
彼提宮公寓在彼提宮的右翼，不過大部分的房間都因整修中而沒有對外開放，目前有對外開放的房間中，最豪華的就是這間白色的房間(Sala Bianca)，在美第奇家族時代，這是斐迪南一世·德·美第奇( Ferdinando I de'Medici，科西莫一世的第五個兒子)用來接待貴客的公寓，而白色的房間是公寓的前廳；這間房間是在哈布斯堡洛琳王朝統治時間，Grato Albertolli以白色灰泥雕刻而成。
帕拉丁畫廊是在1828年的洛林時期對外開放的，如今畫廊內的作品仍以當初私人收藏品的方式擺設，不像現在多數的博物館以時間或主題等方式展覽畫作； 彼提宮的知名度雖然不是很高，但其中的名家作品著實不少： 拉斐爾、提香、安德莉亞·德爾·薩爾托、魯本斯、凡戴克和卡拉瓦喬等等，不過帕拉丁畫廊並沒有Audio Guie、展覽品附近沒有介紹或說明，再加上畫作的擺設方式與一般博物館不同，我們只能走馬看花、隨便看看。如果對這些展覽品有興趣，強烈建議到宮內書店買一本專門介紹帕拉丁畫廊的書。
除了名家作品外，這裡也有一些像是學生的臨摹作品，像是這幅畫作，許先生一看到就該該叫：怎麼會有人在構圖的時候把臉部切掉了！！！
服飾藝廊主要展示19世紀末期到20世紀中期、義大利服裝設計師的作品，有點像是電影大亨小傳(The Great Gatsby)中的服飾風格，我個人覺得展品中最有趣的是這個科西莫一世的衣服，衣服經過500年歲月的摧殘，早已發黃而殘破不勘了。
我們參觀的時候，剛好在舉辦特展~Firenze Capitale 1865-2015 I doni le collezioni del Re，這是1865-2015年間，義大利國王收到禮物的展覽，不愧是送給國王的貢品，家具、時中、瓷器、畫作等等因有盡有，其中還有清朝送給義大利國王的屏風、日本送的浮世繪等等。
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現代藝術畫廊，這裡展出的為19世紀中後期以及20世紀初期的作品，也有不少的雕刻作品。
彼提宮裡面還有一間帕拉丁教堂(Palatina Cappella)，教堂內也展示了一些早期以天主教為主題的木板畫，教堂內的講道臺雖然不大、但相當精緻，講道台前方是以最後的晚餐為主題的畫作。
講道台對面的迷你小管風琴，管風琴前方的人物裝飾可都是畫出來的喔！真的是幾可亂真。
我們在彼提宮的行程也在此告一段落，雖然波波里花園很美麗，但本人的雙腿已經經過三天的摧殘，實在是無力挑戰爬上山丘的斜坡了，接下來的行程原本是要去米開朗基羅廣場尋找大衛像，也因為我真的走不動而取消了。各位朋友啊！腰力、腿力要練好啊！
最後附上原先計畫中的今日最後景點～聖十字聖殿(Basilica di Santa Croce) ，米開朗基羅(伽利略對面)、伽利略(為雕像人物手持望遠鏡)、馬基亞維利、烏戈·福斯科洛(Ugo Foscolo)、喬瓦尼·詹蒂萊(Giovanni Gentile)、羅西尼和馬可尼都埋葬在這裡，因而被稱為「義大利的先賢祠」(Tempio dell'Itale Glorie)。我前一天晚上還特地上網確認教堂的開放時間，官方網頁上並沒有寫復活節隔天的週一不對外開放，而僅註明了Religious Holiday從下午兩點開始開放，沒想到等我們站在教堂入口處時，前方貼了一張A4紙寫著今日不對外開放，真的是計劃趕不上變化。許先生說：你以為復活節是一般的宗教節日嗎？
我們的佛羅倫斯鐵腿之旅也到此告一段落，咱們下次見啦！
(資料來源：維基百科、馬蜂窩)
聖十字廣場(Piazza Santa Croce)
1.聖十字廣場(Piazza Santa Croce)
地址：Piazza Santa Croce, Florence, Italy
聖十字廣場(Piazza Santa Croce)是佛羅倫斯一個較大廣場，因而自文藝復興時期以來就是舉行節慶，演出和比賽的地點。如今每年6月仍在此舉行「化妝足球」 (Calcio in Costume)比賽。廣場靠近市政廣場(Piazza della Signoria)和國立中央圖書館，廣場上有一座著名的十字架，這也是這座廣場、廣場上的教堂以及整個城區名字的由來。這座十字架是塞維利亞金屬鍛造工藝的經典之作，帶有細緻的巴羅克風格裝飾。很多非常著名的義大利人，例如米開朗基羅、伽利略和馬基雅維利等都安葬在廣場上的聖十字教堂中。
2.聖十字聖殿(Basilica di Santa Croce)
地址：Piazza di Santa Croce, 16, 50122 Firenze
交通：C3路公共巴士至Magliabechi站
網址：http://www.santacroceopera.it/en/default.aspx
門票：6歐元
開放時間：周一至周六0930-1730，週日1400-1730
佛羅倫斯聖十字聖殿(Basilica di Santa Croce)是方濟各會在義大利佛羅倫斯的主要教堂，羅馬天主教的一座次級聖殿，坐落在主教座堂東南方大約800米的聖十字廣場。這個地點原是城牆外的一片沼澤地。在這座教堂中，安葬著許多位最傑出的義大利人，例如米開朗基羅(伽利略對面)、伽利略(為雕像人物手持望遠鏡)、馬基亞維利、烏戈·福斯科洛(Ugo Foscolo)、喬瓦尼·詹蒂萊(Giovanni Gentile)、羅西尼和馬可尼，教堂左側的那尊雕像就是著名的詩人但丁，他懷中夾著一本書，不用說，那就是著名的神曲了(但丁並未葬在這裡)，因而被稱為「義大利的先賢祠」(Tempio dell'Itale Glorie)。
佛羅倫斯聖十字聖殿是世界上最大的方濟各會教堂。它最顯著的特徵就是擁有16個小聖堂，其中許多小聖堂都裝飾著喬托及其學生創作的壁畫，以及墓穴和紀念碑。從入口到三大殿盡頭，整個地板用舊墓石鋪就，教堂的窗玻璃彩畫都是14世紀末期作品。教堂的圓頂帕奇禮拜堂(Appella de’Pazzi)由布魯內雷斯基所設計。禮拜堂裡有阿鳥洛·加迪的壁畫《聖十字架傳說》，祭壇上有傑裡尼作的畫作《聖母和聖徒》。
傳說聖十字聖殿是由聖方濟各本人親自創建。1294年5月12日，開始興建目前的這座教堂，以取代原有的教堂，可能是由阿諾爾福·迪·坎比奧(Arnolfo di Cambio)設計，由該城幾個最富有的家族出資建造。1442年，教宗猶金四世為這座教堂祝聖。這座建築的設計反映了方濟各會簡樸的風格。平面布置為埃及式或T型十字架(聖方濟各的一個標誌)，長115米，一個中央走道(nave)和2條過道(aisle)被幾排八角形柱子隔開。教堂南面是一座修女院，其建築部分保留下來。
在主迴廊(Primo Chiostro)有巴齊小聖堂(Cappella dei Pazzi)，完成於1470年代，興建時用作會議廳(Chapter house)。伯魯乃列斯基(設計並完成了主教座堂的穹頂)進行了設計，保持了原來不加修飾的簡樸風格。
1560年，在反宗教改革運動中，這座教堂也經歷了變化，唱經樓隔屏被移走，內部由喬爾喬·瓦薩里加以改建。這樣造成的後果是，教堂的裝飾受到損害，而先前位於隔屏得大部分祭台不再存在。
鐘樓興建於1842年，以取代被閃電擊毀的舊鐘樓。這座教堂的19世紀新哥德式大理石正立面，由來自安科納的猶太人建築師尼科洛·麥塔斯(Nicolò Matas)設計和修建於1857-1863年。尼科洛·麥塔斯在作品中設計了一個明顯的大衛之星。麥塔斯希望和他的同輩安葬在一起，但是因為他是猶太人，只能葬在門廊下面，沒能葬在圍牆以內。
1866年，在義大利爭取獨立和統一的戰爭之後，政府取締了大部分修道院，於是這座建築群成為公共財產，聖十字聖殿的博物館主要設在迴廊外面的餐廳。在迴廊豎立著一座弗羅倫斯·南丁格爾的紀念碑。她出生在這座城市，而她的名字就取自這座城市的名稱。伯魯乃列斯基還建造了內修院，完成於1453年。
1966年，阿諾河淹沒了大部分佛羅倫斯，其中也包括聖十字聖殿在內。大水衝進了教堂，帶來泥巴、污物和燃油。建築和藝術珍寶受到了嚴重損壞，後來花費數十年時間進行修復。
今天，從前聖方濟各會的宿舍開設了皮革學校(Scuola del Cuoio)。遊客可以參觀技工製作提包、錢包和其他皮具，在附近的店鋪也有出售。
探索歐洲 (11)