結束札達爾的覓食兼旅遊之旅後，我們就開車返回薩格勒布(Zagreb)，雖然在薩格勒布的停留時間只有短短的一個下午，卻因為參加了下午六點開始的Free Walking Tou(http://wayoudo.net/free-walking-tour-zagreb/)r讓我對這個城市留下了深刻的印象。
在西元一世紀時，現在的薩格勒布城市地區是安達通尼亞(Andautonia)的一個古羅馬城鎮，位於今天的什奇塔爾耶沃；「薩格勒布」的名字第一次出現在1094年的記載中，當時薩格勒布有兩處中心，東部的卡普托爾(Kaptol)，是札格瑞布大教堂所在地(也就是現在的聖母蒙召升天主教座堂)，主要為聖職者布道之地，而西部較大的格拉代茨(Gradec)，主要為農民和商人居住，卡普托爾與格拉代茨間以一條合格著；隨著人口增加，兩城鎮的範圍以擴大到河岸邊，於是1851年約西普·耶拉齊洽總督統一卡普托爾與格拉代茨，在兩城鎮中間建造了耶拉齊洽廣場(Trg bana Josipa Jelačića)，廣場以北的就是舊城區的範圍、以南就是新城區的範圍，也正因此，薩格勒布成了少數區域內沒有河流的首都。
來對照一下地圖，正中央橘色的直線就是原本河流的位置，河流以東就是卡普托爾、以西就是格拉代茨，橘色橫線以上的就是舊城區的範圍。
Free Walking Tour的起點就是耶拉契奇廣場上的耶拉契奇(Josip grof Jelačić Bužimski，1801-1859年)總督雕像旁。廣場始建於17世紀，為了紀念兩城鎮的合併，1850年廣場更為現在的名字；二戰後廣場又更名為共和國廣場，耶拉齊奇總督塑像也由遊擊隊員塑像取而代之，1991年克羅埃西亞獨立後，耶拉齊洽總督塑像被從博物館中搬了回來，廣場又恢復了舊貌。
耶拉契奇任職於奧匈帝國，在1841年晉升為中校，任第一總督軍團指揮官，1848-1959年克羅埃西亞首任總督，他率軍協助奧地利鎮壓匈牙利一次起義，以換取克羅埃西亞獲得更多自治權，例如以克羅埃西亞語為官方語言、廢除農奴制度；在歐洲大革命期間，他成為克羅埃西亞人民反對奧匈帝國，爭取克羅埃西亞獨立的象徵。雕像最初設立時是朝著北方敵人匈牙利，經過時代變遷，重新安置後則改朝南邊的塞爾維亞。我們的導遊說：騎馬的雕像如果馬立起一隻腳、代表馬上的人死於戰場上，立起兩隻腳、代表馬上的人自然死亡，四隻腳都踩在地上、代表馬上的人因疾病或意外死亡，而耶拉契奇事實上是因病死亡的，不過為了維持他英雄的形象，這尊雕像的馬還是立起一隻腳。
我們沿著Ilica街往西走，停在一處地上有兩隻腳丫的地方(B)，這是為了紀念克羅埃西亞的表演藝術家Tomislav Gotovac。Tomislav Gotovac在1981年發起了薩格勒布我愛你(Zagreb, I love you)的活動，他隻身赤裸站在耶拉洽廣場上，以此象徵他對薩格勒布的愛，為了紀念這位藝術家，薩格勒布我愛你節(Zagreb, I love you Festival)成為克羅埃西亞著名的活動，人們也跟Tomislav Gotovac一樣，赤裸的站或躺在街頭上，不過每次也會有警察來取締就是了。有興趣的可以Google關鍵字Naked Slow Walk Zagreb就可以查到相關影片。
從這個腳印旁、一個覺得是死巷的巷子走進去，就到了薩格勒布防空洞的入口之一，這是二次大戰時建造的避南處所，現在則成為薩格勒布人穿梭市區的捷徑。
我們往西走了一小段路就往南朝出口前進，出來就是藝術公園(Art Park)(C)，這裡原本聚集著流浪漢與吸毒者，Udruga Pimp My Pump i Street art studio Lapo Lapo(這是某個協會)邀請藝術家以塗鴉及街頭藝術裝飾這裡，藝術公園於是誕生。
從藝術公園內的樓梯往上爬，就到了Strossmartre市集，在每年的5月底到9月初這裡會舉辦各種藝術表演，包括節奏樂、木偶劇以及藝術展覽等等，還有許多的藝術品攤販。
洛特爾薩克塔(Kula Lotrščak)(D)就在Strossmartre市集的入口旁， 其歷史可以追溯至13世紀，是一座四邊形的仿羅馬式高塔、共有四層，它曾經是老城城牆的一部分，主要是用來嚇退進犯的鄂圖曼土耳其，後來隨著時代演進，而有不同用途；曾經有一段時間，塔裡有一具大鐘，每天傍晚城門要關閉時，會敲響塔上的鐘，作為警示，而洛特爾薩克塔的意思就是「警盜之鐘」，不過塔的鐘聲容易與教堂的鐘聲混淆，於是塔就將鐘聲換成鳴響大砲，也因此形成了一個傳統，每到中午12點整時，大炮就會鳴響。
從洛特爾薩克塔往北走就到了Ćirilometodska街，失戀博物館(Museum of Broken Relationships)(E)就位在街口。失戀博物館成立於2010年、是一間專門收藏情侶分手所棄置的禮物的博物館，博物館於2011年獲得歐洲年度博物館獎中的其中一個獎項，以表揚其創意，博物館的展品曾在2013年於華山文創園區展覽。失戀博物館是克羅埃西亞的藝術家維斯提卡和葛魯比斯奇所創辦，他倆原是情侶，但在愛情走到盡頭時，卻不知該怎麼分配他們這段感情期間的紀念物，丟掉又相當可惜，於是在克羅埃西亞的薩格勒布建造了這座失戀博物館。
Ćirilometodska街的另一端就是舊市政廳(Stara Gradska Vijećnica)(F)。市政廳外牆上有尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)的紀念碑，特斯拉是電力商業化的重要推動者，並因主要設計了現代交流電力系統而最為人知，為什麼這裡會有特斯拉紀念碑呢？當然是因為他是克羅埃西亞人，不過由於特斯拉的父母是塞爾維亞人，他在1891年7月30日加入美國國籍， 因此，在克羅埃西亞、塞爾維亞、美國都有特斯拉的紀念碑、紀念館之類的，維基百科則說特斯拉是 「塞爾維亞裔美籍」 。
Ćirilometodska街的盡頭就是聖馬可教堂(Crkva Sv. Marka)(G)，教堂拼貼屋頂是在1884年修建時重新鋪上的，自此成為遊客到薩格勒布的必拍景點。屋頂的東邊(照片右手邊)是薩格勒布的市徽、西邊(照片左手邊)是克羅埃西亞古代三位一體的三個王國徽章~紅白相間的格子是克羅埃西亞王國也是現今的國旗、三顆獅頭是達爾馬其亞王國、下面代表斯拉佛尼亞王國(中間紅條紋上面黑色的動物象徵奔跑的貂，上下藍條紋是Sava、Drava河流)，這是代表克羅埃西亞從其他國家統治時所採用的「封建制度」走現今日的「克羅埃西亞國」的紀念。貂在克羅埃西亞文稱為Kuna，因為古代以貂皮做為交易媒介，今克羅埃西亞的錢幣就以「Kuna」為單位，以另一種方式將歷史傳承下去。
教堂南側廣場的地板上有一處特別用紅磚鋪成，導覽人員說這裡是以前立羞恥之柱的地方。
克羅埃西亞國會(Sabor Republike Hrvatske)(H)就在廣場的東側，導覽人員開玩笑的問我們其中有沒有匈牙利人，比起日夜都很美麗的匈牙利國會大廈，克羅埃西亞國會實在是超級不起眼。
沿著國會旁的Kamenit街前進，前方不遠處就是另一座古城門~石門(Kamenita Vrata)(I)。
這城門一開始是用木頭做的，傳說1731年一場大火吞噬整座城門，唯獨畫像絲毫未損，信徒們於是為它建造了一座壁龕，並鍛造一道精緻的鐵門保護起來是克羅埃西亞巴洛克式鍛工的最佳見證；當民眾來這裡像聖母訴說心願時，願望都能奇蹟式的實現，於是民眾就將刻有謝意的石頭奉獻給聖母，石頭上多半刻著HVALA(謝謝) TI(您) MAJKO(母親)，也造就了畫像旁各種石頭組合而成的石牆，石牆旁的路上矗立的兩根黑色的鐵柱，導覽人員說：根據傳說，只要從兩根鐵柱中走過去就會遭遇到不幸，所以大家都往兩旁走。
石門前方Kamenit街旁的路燈可是瓦斯燈喔！雖然天色還不夠暗、照片拍不出來，不過路燈裡的確是有微小的火焰，導覽人員說這是全薩格勒布人最想要的公家職位，這人只需定時重新打開瓦斯燈的開關就可以，不過由於這職位太熱門，一任只有3年而已。
接著往南走到遠本是河流的Radićeva街，路旁有一家領帶店，導覽人員驕傲的跟我們說：領帶是克羅埃西亞人發明的。早在羅馬帝國時期，克羅埃西亞士兵喜歡在脖子繫上一條裝飾性的小圍巾，這樣顯得十分別致，連老百姓也紛紛效仿，隨著時代演進，逐漸有了些改進，進而演變成繫在襯衣外的領帶，因此其他國家的人都戲稱他們是戴領帶的人；在克羅埃西亞語中，克羅埃西亞人士Hrvata，而領帶是Kravata，於是，領帶就成了克羅埃西亞的代名詞，克羅埃西亞是領帶的故鄉，到克羅埃西亞來的客人，就習慣送他一條領帶，在眾多領帶中又以紅白格相間款最為別緻，因為這是克羅埃西亞國徽的代表圖樣，克羅埃西亞國家足球隊也是身穿這樣的運動服代表國家在球場上馳騁。
往東轉來到Krvavi Most這條小巷(J)，這條巷子稱為死亡之血(Death of Blood)，因為這就是古早以前卡普托爾與格拉代茨兩個城鎮居民打架的地方。
沿著餐廳街(Skalinska ulica)往東走就到了多拉茲市場(Dolac)上方賣花的廣場， 這裡有一座有著對著死刑犯唱歌的 Petrica Kerempuh 雕像(K)，由雕刻家Vanja Radaus 於 1956 年製作。Petrica Keremph 是克羅埃西亞通俗文學的代表人物，以戲謔的表演娛樂大家，同時也反映民間對政治諷刺的言論。至於為什麼Skalinska ulica會被戲稱為餐廳街呢？這是因為政府為了提供民眾便宜的食物，特別在Skalinska ulica兩旁設置了許多平價餐廳，讓貧窮的學生也能在此飽餐一頓～這條餐廳街真的很熱門，街上擺滿了桌椅且坐無虛席，至於平不平價我就不知道了。
經過多拉茲市場，我們來到今天的最後一個景點~聖母蒙召升天主教座堂(Katedrala Marijina Uznesenja)(L)。聖母升天主教座堂是克羅埃西亞最大的一座宗教建築，因為位於上城卡普托爾的高丘上，加上兩座高達104及105 公尺的哥德式尖頂，走在市區任何角落，都無法忽視它直入雲霄的天際線，是薩格勒布的地標；教堂在1880 年一次地震中嚴重受損，教堂中心主要部分倒塌，而且瞭望塔也無法修復。在赫爾曼寶利(Hermann Bolle)負責下，修復為目前看到的新哥德式建築，大教堂才得以重現昔日輝煌。
教堂的卡普托爾廣場(Kaptol Square)，豎立有聖母瑪利亞紀念柱(Marijin stup)是卡普托地區(Kaptol)的獨特象徵，裝飾有天使和噴泉的聖母瑪利亞紀念柱由 Anton Dominik Fernkorn建於 1865 年，底下四個小天使則代表信德 (Faith)、望德 (Hope)、潔淨無罪 (Innocence) 以及謙卑 (Humility)；其中，噴泉由 Herman Bollé在 1880 至 1882 年間建成。
在教堂的旁邊就是為了防止鄂圖曼土耳其的攻擊，16世紀初蓋起的圍牆堡壘等防禦工事，主要有6座圓塔及2座方塔，屬於早期文藝復興建築形式， 17世紀鄂圖曼軍隊撤退後再次開始修建高塔，並且將建築風格改為巴洛克式建築，對歐洲人來說，這些堡壘要塞也是阻止信仰伊斯蘭教的鄂圖曼勢力入侵歐洲的重要據點，不過因為現代城市規劃的需求，現在已拆除部分城牆與高塔，也才有卡普托爾廣場的誕生。
城牆上的鐘在地震時被震壞了，因此時間就停留在地震的那一刻。時鐘前方的是「地震紀念碑」，由於地震對當地造成相當大的傷害，故左邊是19世紀末所興建的紀念碑，目前已經風化到快認不出來了，所以近年來又在右邊弄一個新的。
Free Walking Tour當然是沒有時間讓我們進入教堂內參觀的，我們是趁著Tour開始前的空檔入內參觀的。這間教堂真的是太讚啦！不但不收門票，還可以拍照～這是我們在克羅埃西亞參觀的唯一一間可以拍照的教堂。既然教堂不收門票，那維護與整修教堂的資金打哪來呢？導覽人員說教堂附近的土地都是教堂的資產，因此在這裡開業的餐廳與商店，每年都需要繳交租金給教堂，不過他沒說租金多少，我想......這就看店家信仰的虔誠度了吧！
主祭壇上是描繪聖母升天的畫作。
佈道臺後方是Blaženi Alojzije Stepinac(1898-1960年)的石棺，他於1937年起擔任這座教堂的大主教，被認為是克羅埃西亞天主教會的偉人之一，二次大戰期間，他抗議納粹的暴行及其對猶太人的迫害，並於1943年10月31日於教堂前發表演說譴責對種族、民族及宗教的歧視，抗議任何有違和平的竊盜與綁架行為，共產黨執政後，他堅決反對克羅埃西亞天主教與梵蒂岡的分離，因此遭受公審、判處16年的監禁與勞動，最後於軟禁時死亡，在他的雕像下方寫著："LJUBITI PRAVDU A MRZITI NEPRAVDU", TO JE MOJE NAČELO, A U LJUBAVI HRVATSKOGA NARODA NE DAM SE OD NIKOGA NATKRILITI.~谷哥大神的翻譯我看不大懂，大致上是他希望克羅埃西亞人平等愛眾人的意思。
教堂內還有一個祭壇上描繪著最後的晚餐的場景，不過我覺得牆壁上寫的古斯拉夫文字看起來很有特色。
Free Walking Tour的最後，我們又回到耶拉齊洽廣場，廣場上的這一處噴水池據說是薩格勒布的生命之泉，仔細看的話，照片右邊還有一塊古老的石頭訴說著他的歷史。Zagreb克羅埃西亞文的意思是戰壕，不過導覽人員說Zagreb名稱還有另一個由來，傳說在很久以前，有一個少女在這個噴水池的位置舀水時，被一個士兵看到了，於是士兵就決定在這裡扎營、定居，從此發展成人口眾多的城鎮，而舀水這個動作的克羅埃西亞文發音很像Zagreb(實際怎麼拚我也不大確定)，這城市也因此得名。
整個行程結束時已經是晚上七點半了，不過現在是夏天，天色依舊很明亮，Free Walking Tour很讚！讓我們對這城市有更多的了解、更深刻的感受，不再是一個為了搭飛機而走馬看花的城市。
我們在薩格勒布時，曾在兩間餐廳用餐。首先是位於啤酒街的Lanterna，這家餐廳在TripAdvisor排名還算前面，我則是為了它的克羅埃西亞傳統菜色而來。
首先先介紹一下沒有入鏡的飲料~兩杯超級酸的檸檬汁......因為這餐廳沒有賣無酒精啤酒，所以我們久違的喝了檸檬汁。餐點方面，許先生點了馬鈴薯南瓜濃湯、炸馬鈴薯佐起司跟馬鈴薯小管燉鍋，炸馬鈴薯好好吃(雖然跟著起司一起吃好墮落，但真的好好吃)，小管的這種烹調方法相當罕見，將馬鈴薯跟小管一起燉，馬鈴薯吸收了海鮮的湯汁，應該相當的鮮甜吧！這道菜我沒有吃，不過許先生說好好吃。我點了烤牛臀排，牛臀排沒有特殊的調味...就普普，不過牛臀排下面滿滿的炒青菜讓我很開心。
第二家餐廳是位於餐廳街的La Struk，這餐廳在TripAdvisor排名前十名、評價相當好，再加上Free Walking Tour的導覽人員也有介紹，所以我們在Tour結束的晚上八點到這裡吃消夜。
餐廳分為兩部分～室內區與天井區，我們是在天井區用餐了，周圍不少成雙成對的年輕，感覺這裡是個約會聖地。來這餐廳要吃的是克羅埃西亞傳統食物：Štrukli，這是種將起司包在特製的麵糰裡的一種食物，是克羅埃西亞的家庭料理。Štrukli分成kuhani Štrukli(煮過的)跟Pečeni Strukli(奶焗)的兩種，再依添加的配料分成不同口味(核桃、蜂蜜、蘋果等等)，我們點的是鹹的跟甜的kuhani Štrukli各一，OMG！！！這真的是不太美味啊！真的就是麵皮包起司，這是我們在晚上八點吃的宵夜ㄟ，許先生說：反正你一輩子大概就只會吃這一次吧！
我觀察了一下周圍用餐的人，明明大家都吃得很開心啊！接著看了一下他們桌上的食物，ㄟ~~~怎麼跟我們不大一樣，原來我們點錯了，大家幾乎都點Pečeni Strukli啦！！！如果各位有機會造訪這間餐廳，千萬不要跟我們犯同樣的錯誤啊！
(資料來源：維基百科)
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